清晨，我们匆匆吃过早饭，便沿着布尔津通向喀纳斯湖的简易公路出发了。虽然道路坎坷不平，有点颠簸，大家仍然兴致勃勃地在晨曦中欣赏车窗外的风景：河流、谷地、草场、雪山，象电影画面似地从我们眼前掠过，最美的是一大片绿宝石般的草地，镶嵌在山谷深处。天空蓝得不能再蓝，雪峰白得不能再白，巨人般的友谊峰凌驾于群山之上，山顶很高很尖，气势凌厉，仿佛跃跃欲试地要刺破那蓝色的苍穹。

我们的旅程始终充满浪漫而粗犷的美，山野的空气清新凉爽，上山后渐渐有点寒冷刺骨了。回望经过的道路，随着山势蜿蜒起伏，望不到终点，也看不到人迹。在雄阔的背景中，路旁最高大的树木也不过形同几棵小草。然而，在大山的皱折中，不时闪现一个又一个白色的圆顶毡房，那是哈萨克人的家园。他们终生守护着这方祖祖辈辈居住的土地，不畏风雪严寒，不惧山石堕落或洪水袭击，任何恐怖和担忧都会被夏日绚烂夺目的花朵覆盖，被明丽和煦的阳光抚慰……我一直很好奇，为什么游牧民族总是与高山雪原难舍难分？

大约是三十多年前，我曾在青海格尔木的阿尔顿曲克草原采访过哈萨克族牧民，碰巧参加了他们的婚礼，在毡房里度过了难忘的两天两夜。哈萨克是个非常好客的民族，会拿出家里最好的东西款待客人，你若夸他的水獭皮帽子好看，他会马上慷慨地送给你，还会弹起冬不拉，为客人唱起古老而忧伤的民歌……这个被称为“马背上的民族”以雄鹰做为他们崇拜的图腾，也具有鹰一样的勇敢和矫健。阿勒泰地区是哈萨克族自治县，随处可见他们的牧场和毡房，不过，喀纳斯湖畔看不到他们生活的踪迹，那是图瓦人的领地。

两个多小时的旅程一晃而过，大巴车在一处名叫贾登峪的地方停下来，我们从行李箱里拿出毛衣、披肩等御寒衣物，乘坐绿色环保车，进入了喀纳斯景区。最先进入视线的是喧腾的喀纳斯河，那是我见过的最清澈的河水，河床不宽，水量却很充沛，水色是碧绿的，在明媚的阳光下，恰似千万块晶莹的翡翠在闪耀……经过一片名为卧龙湾的鲜花妆扮的河滩，转过一个名叫月亮湾的“S”形河湾，喀纳斯湖终于在千呼万唤中现身了！

我不知拿什么形容词献给喀纳斯湖，在美妙绝伦的大自然杰作面前，所有的词汇都显得苍白无力。还是借用在瓦尔登湖隐居过两年的美国作家梭罗的文字：“那是大地的眼睛，是自然风景中最美丽，最富于表情的姿容。”喀纳斯湖啊，无疑是这样一只明亮而美丽的眼睛，而且是湛蓝色的，带着几许异域风情，使她更加美得独特，美得神奇！

我们下了车，奔下公路，和喀纳斯湖近距离接触，感受那千般旖旎万种风情。正在此时，一场大雨从天而降，方才蓝得深沉的湖水变为朦朦胧胧的灰白色，而我们的团队也被冲散了。我和采风团的另一位女作家结伴而行，穿过长长的山间栈道，来到湖边，凭栏眺望。游人们正在码头排队乘船，我们放弃了游湖，看一眼就足够了，这么美而纯的湖，不忍心进入，就让她原生态地存在着，莫让机声和喧闹破坏那份万古的幽静。

顷刻，雨停了，太阳露出了灿烂的笑脸，湖畔的花楸树叶子上滚动着晶亮的珍珠，一串串圆润的红果淋得格外鲜亮，炫目极了。湖面上的大珠小珠已经融进水里，发出幽幽的蓝光，越发显得深不可测。

喀纳斯湖看上去并不大，但实际水量多达53亿立方米，超过了太湖、洪泽湖和巢湖。水域面积约45平方公里，是天池的9倍多。平均水深120米，最深处达180多米。如果站在骆驼峰的观鱼亭往下看，喀纳斯湖象一弯新月，又象一枚硕大的豆荚，湖长25公里，宽度平均仅为2公里。这样奇特的形状，在湖泊家族中是独一无二的，加上喀纳斯“湖怪”的传说，更为她蒙上了神秘的色彩。

喀纳斯，蒙文中有“王者之水”的意思。早在800多年前，这个名字就和成吉思汗联在了一起。据说，成吉思汗西征路过喀纳斯时，被湖的美所倾倒，不自禁地捧起湖水喝了起来，并问手下的将领：“这是什么水？”将领们异口同声地回答：“喀纳斯！”成吉思汗说：“很好的名字，我记住这个湖了！”“王者之水”便流传下来。

后来，有人将“喀纳斯”译为“美丽而神秘的湖”，也是十分准确的。由于特殊的地理位置和自然环境，喀纳斯湖拥有来自阿尔泰山脉主峰友谊峰的最洁净的雪水，周围的草原、森林、雪山构成了天然屏障，使喀纳斯成为独具风情的“东方瑞士”。联合国教科文组织的一位官员考察喀纳斯湖后，惊叹不已，发出如此的感慨：“这里是地球上最后一块未被开发的地方，它的存在，证明人类过去那无比美好的栖身之地。”

清澈晶莹的喀纳斯湖，已经让我陶然欲醉，而居住在湖畔的图瓦人更让我羡慕不已。当我们前往德瓦民俗村访问图瓦人的途中，看到一座座奇特的小木屋时，不由得睁大了双眼：那是用松木垒砌成的斜尖顶房舍，并不算高，也不华丽，简洁大方，朴素实用。走近小木屋，发现尖顶和天花板之间留有宽敞的空间，可以储放柴禾和杂物，象一个空中储藏室。木板围成的栅栏内卧着小牛犊、老绵羊，门前的草地绿得诱人，不知名的各色花朵点缀其间，仿佛一张硕大无朋的华丽地毯。屋后的林带郁郁葱葱，连绵不断……图瓦人真是最有福气的群落，生活在如此赏心悦目的环境之中，面对迷人的喀纳斯湖，呼吸着地球上最洁净的空气，喝着大地上最干净的湖水……难怪他们的微笑那样纯真，他们的歌喉那样嘹亮！

我们被一位图瓦小伙子带进了一座布置得焕然一新的小木屋，茶几上摆满了奶酪、油炸果子、糖、饼干等食品，主人为每个客人倒上一碗喷香的奶茶，还给上首的三位作家戴上了尊贵的“王爷帽”，轮番敬酒献茶。我放眼打量了一下小木屋的陈设，正面墙壁中央是成吉思汗的画像，图瓦人都将他尊为祖先供奉。东墙上悬挂着狩猎工具和猎物的皮子，其中有一张毛茸茸的熊皮，让人联想到黑熊的凶猛，也佐证着猎手的勇敢；西墙上挂着马头琴等乐器，说明图瓦人的能歌善舞和乐观天性。

接待我们的年轻主人名叫迪里克，个头很高，留着飘逸的长发，还戴着一只很抢眼的耳环，身穿黑色体恤，打扮得很时尚，普通话说得也很流利。他不仅能说会道，而且舞姿优美，倾倒满堂宾客。

一曲跳罢，掌声十分热烈。迪里克又请来一位身着宝蓝长袍的年轻女歌手，为大家表现图瓦人的民歌。接着是乌梁海老人的压轴戏，用图瓦人独特的乐器“楚尔”，吹奏优美动听的古曲。“楚尔”是一种植物的茎做成的草笛，约有50厘米长，中空，一头钻有三个圆孔，像竹笛一样竖起吹。老人神情凝重地吹奏了一曲《黑走熊》，那沉郁委婉的曲调，让听者想起图瓦人悠远的历史，艰辛的往事……

据说，成吉思汗征战西域，他的次子察合台派遣了一支先头部队开道。后来，这支队伍在阿尔泰山的深谷密林中迷了路，他们从喀纳斯湖边路过时，不禁被这片水域吸引住了，于是，不再寻找归途，就在湖畔安顿下来，以山林为家，以放牧、狩猎为生，砍来山上的松树搭建木屋，剥下兽皮御寒，使用原始炊具调制出香喷喷的奶酒……他们不与外族通婚，不与他人争斗，世世代代生活在这块人间仙境中，自称为“林中百姓”或“图瓦人”。

也有人论证，图瓦人的祖先是从西伯利亚迁移而来，与现在的图瓦共和国同属一个民族；还有一种说法，图瓦人从蒙古迁来，是蒙古族的一个古老分支；近年，有外国学者研究发现，图瓦人可能是印第安人的祖先……

诸多考证，不一而足。我认为，揭开这个谜底并不重要，重要的是图瓦人现在的生存状态，他们的宗教信仰和风格习惯，还有这个谜一样的乐器。美国作家福克纳说过“过去就活在今天”。有学者认为，“楚儿”就是古代的乐器胡笳。已经失传的胡笳居然出现在喀纳斯湖畔的图瓦老人唇边，正如唐宋古乐复活在玉龙雪山下纳西族乐队指尖一样，令人难以置信，又让人心悦诚服。

哦，感谢图瓦人保留了一件古老的乐器，更感谢图瓦人为我们保全了一片纯洁无瑕的湖水，呵护了这块大自然最美的蓝色钻石！

本文获《散文选刊》征文活动“全国散文奖”二等奖

图片来源：东方IC